Spaghetti

丹尼·爱普斯坦君是我的同事。他的姓和爱因斯坦只差一个字。他大概是两个月前的一天来到我公司的cube，座位和我背对背。后来我才发现他和不久前到我们组来的中国姐姐是夫妇。丹尼君有一头卷曲的乱发，脸有一点长，牙齿有点龅，不过影响还不严重，就是说话有点大舌头，不知道两件事情有没有关系。他衣服时常有点皱巴巴的。夫妇两人在公司居然能坐在一个cube，不知道是特别安排的结果还是巧合，反正还是第一次见到。

平时我很少和丹尼君说话，不过看来他还是一个很喜欢说话的人，通过偶尔的几次闲聊，我也知道他们要在湾区买房子，看来大舌头的英语并不难懂。今天我们组为了庆祝（或曰纪念）几位工作上就要调动离开我们的同志，大家一并到一家广东早茶吃午餐。我和丹尼君坐在一次，随便问了他一句出生在哪里（因为我一直怀疑他不是美国人，可能是大舌头影响了口音），这下引出了他的一个很特别的童年。丹尼君出生在阿拉斯加中部的Fairbanks市，有好几万人。七十年代的一天，在他四岁的时候，他的父母做了一个重大决定：他们要脱离文明社会，到森林里面去过一段时间的原始生活。在通知了所有的亲戚之后，用他们的积蓄购置了行李和工具，他们举家离开了城市，来到了阿拉斯加西北部的丛林中的一条河谷里。这里不通公路，密林也几乎一直延伸到河边，一切都要靠船。不过每年只有宝贵的几周时间的夏天可以通行，其余时间基本上都是冬天。河谷往上走不远地势就开始升高，如果你爬到上面你会看到上面是一无所有的寒带苔原。这个地方一年里很长时间的气温都保持在一个很好记的数字：零下40度——不管华氏还是摄氏都是一样。他们从上游砍伐树木，用船拉回到营地，自己亲手修了一座小木屋。没有电，不过有煤油和一种叫“白色燃料”的东西，他回忆不起来到底是什么了，偶尔也烧自己砍来的木柴。沿河下游一两英里的地方还有一两家居民，除此之外的人类文明就是几十英里以外的小村了，村里也大部分都是爱斯基摩人土著。补给用品都得开船几小时到村里去——倒是不用划，他们弄了一个10马力的小马达，在平静的小河里逆流也能前进。我很好奇问他牙刷之类的日常用品有没有卖，他说好像也不记得那两年刷了什么牙，每天喝山泉吃烤肉野果也没见出什么大问题或者口腔异味——再说就算有估计也没有人会在乎。

森林里当然没有超市去买吃的东西，于是只有每天打猎。一只驯鹿够一家人吃很久了，加上整个地方也是个天然的大冰箱，所以东西腐坏的担心是没有的。不过森林里一个人出去打猎很是麻烦，你走很远打死了一只鹿，你很可能是拖不会去的，只好又走回去找人来帮你，如此来回两次。我问你们有没有遇到过熊，因为在美国如果你国家公园去多了，你就会发现到处都是注意熊出没的警告。他说当然遇到过，他们还打死过一只比较小的熊，现在还有他和小熊的照片。“但是我们一家人吃不完那么多肉，只好卖给村里的人了。”他回忆起来的时候淡淡地说。我说你们有没有吃熊掌，他说当时还不知道熊掌的好处（因为还没和中国人结婚）。我的日本同事也在旁边笑。另外，他们家住的地方今天也被划为国家公园了。

我说你当时也就四五岁，怎么会记得这么多东西。他说他当时印象确实比较深，因为生活艰苦，所以小孩懂事就早。“I was making an impact in my home at that time”，他自豪地说。学龄前儿童还没有被学习所累，能够有两年野外生活的经历是弥足宝贵的。他说，晚上也没有什么娱乐，只有早早睡觉。但是他爸爸还是教他数学，他学得很好，五六岁的时候就会开平方根。我脑中就浮现出一个小孩在林海雪原里面一边等待猎物出现一边在树皮上开平方根的怪异景象。

到最后，他们家搬出了阿拉斯加，去了加拿大的蒙特利尔。我开玩笑说，你们全家现在都有了野外生存的经验，准备好了。以后要再世界大乱你们要往山林里面呆也能过下去了。他笑笑说：“不行了，我已经在加州住得太久了，现在去哪里都觉得冷。”

因为读书会的关系，有人推荐了汪曾祺的书。可能是我孤陋寡闻，以前居然从来没有听说过这个人，他好像是沈从文的学生。他写作的高峰期从40年代一直 持续到70年代。他的作品浸透了一种对普通人生活细节的狂热喜爱，小村，城市，寺庙，学校莫不直直地白描出来，丑也罢美也罢，都没有一丝妄加评价的痕迹。如果是散文，有时候甚至可以当了解某种行业 或者某个人的技术手册。情节多半简单得有点荒诞，倒好象人物生活的背景的细节才是主题似的。淡淡的语言看久了竟然有一种古龙的感觉，不过古龙的文章是飘渺 的江湖情仇，这里确实实实在在的生活。

推荐的三部短篇小说是《受戒》、《大淖记事》和《鸡毛》。

有人说他的作品“太世故了，世故到了天真的境地”。这个评论真是非常贴切。

这只平时见了人就跑一点都不讨人喜欢的猫今天居然乖乖地带在床上。蓝色的毛巾被和红色的枕头颜色配起来很好看，就照了几张。（点击放大）

懒得写文字了，先发点照片算了。大家还是到picasa上面去看比较方便，有slideshow。

全屏幕幻灯片地址：http://picasaweb.google.com/wangtianthu/CrossAmerica#slideshow

相册地址：http://picasaweb.google.com/wangtianthu/CrossAmerica

原计划是今天早上出发沿着密西西比河逆流北上，去被称为“西部的门户”的圣路易斯市。不过计划有了一点小小的变动。前一天晚上我们在孟菲斯老城闲逛的时候，准备去看看wikitravel上提到的民权博物馆。开始我还以为那里就是一个普通的介绍美国六七十年代黑人民权运动的博物馆。走到那里却只看到一个汽车旅馆，外面还立着很大的广告牌写着：Lorraine Motel：

但是这个旅馆明显不在使用中，二楼的窗口还能看见游客在里面走动，拐角的阳台上还摆着一个花圈。原来这里就是当年黑人民权运动领袖马丁-路德-金被枪杀的地方。当时他就站在阳台上和别人谈话，被对面另一个旅馆小楼上的狙击手杀死。

  马丁-路德-金被枪杀的阳台

两个旅馆都被改造成了今天的民权博物馆，这勾起了我们的兴趣。可惜天色已经太晚，我们只好第二天早上再来参观。因为版权原因里面不能照相。博物馆详尽的介绍了黑人民权运动在过去一百多年里的经过，介绍了诸多关键人物，还重建了当时很多关键事件的场景，比如北卡Greenboror的餐馆sit-in示威和公车事件。难以想象就在五十年前，美国还有严重的种族隔离。就这样，我们在没专门计划的情况下碰巧走访到了马丁-路德-金博士来到和离开这个世界的地方，还是有点神奇。

参观完博物馆，我们就要离开孟菲斯了。不过我们还是到城北的“泥岛(Mud Island)”的按百年去走近看了看密西西比河。河不是非常宽，水静静地流着。在草地上徜徉片刻，我们上车驶向密西西比河大桥，进入了阿肯色州。

公路两边都是无奇的平原。美国把中南部的贫穷白人称为“红脖子”(red neck)，不过我觉得这是个不好的称呼，所以也不敢乱用。不过在阿肯色的一个加油站里，我在货架上看到了这样一个惊世骇俗车牌卖：

中间的牌子上写着“清洁美国，毙一个红脖子”

售价5.99美元。

晚上的目的地是密苏里州的圣路易斯。这同样是一个密西西比河上的重镇，不过他和孟菲斯镜像对称——他在河的西岸而孟菲斯在东岸。河流都是把他们和另外一个州隔开，前者是伊利诺伊州而后者是阿肯色州。之所以来到这里是因为我很早以前就听说姨夫说过这里有一个大拱值得一看。这个大拱是一个纪念碑，纪念美国向西部的国土拓展——一个谈判、抢掠、战争、采购便宜土地组成的和充斥着个人应用壮举的混杂经过。虽然已经在网上查过他的样子，但是一进入圣路易斯城区就想早点看到他，好歹是192米高的东西。这和高楼大厦比起来确实不算什么，但是他的形状还是很美妙的，是一个可以用数学公式表达的标准曲线：cosh z = 1/2 (e^z + e^-z)。

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纪念拱的全名是“杰弗逊国家拓展纪念碑”，就南北向地跨在密西西比河边的草坪上，我们的旅馆就在纪念拱的街对面。为了找到一个全景，我们专门跑到河对面的伊利诺伊州去照一张相。把车停在工厂旁边的荒地里，扛着三脚架跨过了几条废旧的铁路，绕过了一堵旧墙，终于到了一个河边比较好的位置掐了几张。我们居然还发现了一个生意不错的赌场。

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晚上在圣路易斯街头随便走了走，一条路被一帮黑人占领正在搞一个小的时装表演，不过台上台下的身材都不敢恭维。不知道为什么今天旅馆大厅的人特别多，街上也有很多喜气洋洋的红衣人，后来才发现今天是棒球比赛日——本地的Cardinals队主场迎战佛罗里达的球队。我们在旅馆的电梯里还遇到了一个满身是泥的球员刚从比赛回来。

明天到拱里面仔细参观。

从猫王的故居出来，我们准备到孟斐斯的市中心去走走。从旅馆到城中心大概有一英里。城中心有著名的Beale街——蓝调的诞生之地。街上充满着酒吧和露天表演。我们到达的时候并不是一个旅游高峰期，街上人并不密，不过从酒吧里面传出的音乐还是统治了整条街的气氛。田纳西州规定酒吧临晨3点就必须关门，这条街曾经得到了特许可以临晨5点再关门（不过貌似最近改回3点了）。

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在街的起点有一个猫王的雕像。我们坐在旁边休息照相的时候，有一对老年夫妇老望着我们，看我们照相，过了良久，老人终于忍不住了，过来问我能不能帮他打开相机上的取景框。我拨弄了半天他的富士相机终于帮他解决了问题。他的相机菜单设置成一种非常奇怪的语言，一问结果他们是荷兰人。他们有一行老年人计划和我们差不多，从亚特兰大开始自己驾车横跨美国，每个地方停留两天，计划35天到洛杉矶，时间比我们充裕多了。

Beale街景一二：

  “猪-有态度的猪肉”饭店

街上有女歌手正在高声歌唱，也有不少小型的临时舞台，不过今天却没有节目表演。纪念品商店里面满墙都是琳琅满目的纪念品，女老板发现我在给她照相的时候，还转过了头来说：Cherry！

我们发现了一个有趣的酒吧Silky O'Sullivans，它藏在一个用铁架支撑的老墙后面，还有一个小院子，里面摆着一个螺旋梯，上面居然站着两只绵羊一动不动！我们开始还以为是作的招揽客人的机器模型，结果过了一会儿发现他们蹲下来了。用手机Google了一下，居然这头羊还网上有名。

外墙

  螺旋梯上的绵羊

我们要了两大杯啤酒在庭院里坐着喝，过一会儿有两个黑人出来唱歌。酒喝得太多了，我有点晕乎乎的。

后来我们又去逛了更南边的孟菲斯老城，随便放几张照片把。最后一张是本地一个很古老的电影剧院Orpheum。二十年代大家还在看百老汇演出的时候，这里就开了一个“电影宫”，举行了很多活动直接威胁现场演出。今天剧场仍然在使用中。

我们还参观到了一个很重要的历史事件遗迹，下一篇再说。酒精还没有过去，我们就走回旅馆了。

孟菲斯的名字来自埃及坐落在尼罗河之上的同名古城，他自己也坐落在美国的最重要的一条大河之上——密西西比。出发之前就觉得一定要经过一下这个城市，实际上也没有特别的理由，就是想看看密西西比河。密西西比河是世界第四长的河流，仅次于尼罗河、亚马逊河和长江。孟菲斯也是密西西比河上最大的四个城市之一。

孟斐斯距离纳什维尔只有210英里，前一天晚上我们花了三个小时就开到了。到达的时候城市正笼罩在初秋的寒雨和大风之中。我们很想找个中餐馆吃饭，又是借助了Yelp，打着伞顶着风找到了核心街道的一个饭店，结果是美式中餐，店里还空无一人。不过主人还是很热情，还送了一些小菜。炸酱凉面味道还不错，让人不是太沮丧。

这个城市是近日诸多音乐样式的发源地——蓝调、摇滚、黑人灵歌(Gospel)等等的种子都在这里滋生。摇滚之王猫王Elvis的家就在孟菲斯——Graceland庄园。他在22岁很年轻的时候就买下了这里，我们第二天一早就去访问之。不过他的住所并没有想象的奢华。以下依次是客厅、餐厅、厨房、电视厅。注意这是1957年。

猫王1977年英年早逝，死于心脏病，就埋葬在自己的庄园，他的父母妻子也都和他安息在了一起。

猫王的墓（点击放大）

今天墓地上还是插满了全世界各地的歌迷们送来的鲜花和慰问小条。一些花圈可能因为放得太久，只留下了一圈心形的枯枝。不过对于中国的人们来说他的黄金年代也是我们和世界流行文化完全失去联系的年代，不能引起太多的共鸣。

今天的庄园也改造成了博物馆，同样成为了美国政府认定的历史遗迹，你只能从访问中心坐着他们的小车在导游的带领下访问。猫王当年也算是很懂事的年轻人了，慈善事业做得不少。

实际上很久以来我都一直不知道猫王为什么叫猫王，你如果给老外说“Cat King”估计很多老外也是莫名其妙。这个名字实际上来自我们对美国南方歌迷给Elvis取的一个并不是很普及的外号汉译——The Hillbilly Cat，一般人还是直呼名字Elvis的比较多。

（未完待续）

乡村音乐实际上多半也确实来自农村，在博物馆里面我们可以看到很多“Barn Dance（谷仓舞会）”的海报，不少是全国性的节目或者比赛。当年一个有名的收音机广播谷仓舞会音乐节目叫做Grand Ole Opry，从1925年开始它就流行全国。我们稍微参观了一下Ryman Auditorium（莱曼音乐厅）。1892年的时候这里还是一个摩门教的教堂，但是后来它之所以出名是因为它从1943年开始成为了Grand Ole Opry节目的制作地，并持续了31年，之后节目就搬到了在康博兰河（Cumberland River）边专门为之修建的能够容纳更多观众的Grand Ole Opry House去了。这个旧音乐厅现在也算是一个国家历史遗迹。

图：莱曼音乐厅，背后是南方贝尔电话公司的大楼，不过今天挂了AT&T的牌子（点击放大）

从音乐厅出来我们到附近街上逛了一逛。既然是乡村音乐之都，那么街上还是有点样子的。音乐厅附近的大街就是挂牌的“Live Music Venue”，有不少人就在街头演奏音乐。每个酒吧里面都少不了现场演奏的音乐，其他地方比例似乎没有这么大。

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我们被一个冰淇淋店门口的大招牌吸引，进去吃了一会儿。咖啡冰很好吃。

原来纳什维尔给人的印象就是一个小城市，实际上人家也是100多万人的城市区的核心，一州之府。离开之前我们经过市政府区，随便去逛了逛，建筑都还比较有气势。

市政广场的纪念式建筑

朝鲜战争纪念雕塑，下面的文字写着：共产主义的军事进攻被打败了

  市图书馆前有趣的壁画

下一站，孟菲斯。

跨过了田纳西河，经过了一个名字古怪的城市Chattanooga（这里还是可口可乐第一个装瓶厂成立的地方），在阿巴拉契亚山脉中越过了东部时区和中部时区的界限，我们就到达了纳什维尔。田纳西的纳什维尔被称为美国的乡村音乐之都。但是讲它之前我要先讲一下我们前一天晚上的倒霉经历。我们到了纳什维尔的时候已经是晚上了，在旅馆安顿好之后就准备出去吃饭。在Yelp上面找了一个日本餐馆的评价还不错，我们就去了。地方在城中心，街上酒吧很多，每家都放这音乐。我们把车停在路边就去吃饭。结果店里的东西又贵又不好吃（不知道Yelp上面那些评论的人都吃了些什么），出来汽车居然还不见了！我记得停车的时候看了街沿没有什么特别的特色啊？旁边正好站着警察，跑过去一问，警察很轻松地说，哦，那个白车么，刚刚才被拖走了。这时我们才发现我们停车位置后面有一个“Loading Only”的牌子，刚才居然没看见。我们问拖到哪里去了，警察说如果我们要打的过去的话它可以给司机说说地址。于是我们就上了出租车往拖车场开去。到了偏僻的拖车场，我看见了我们的汽车被可怜地关在铁丝网后面，但是办公室却空无一人！我敲了半天门也没人答应。这可真是倒大霉了。已经晚上九点多了，天也早黑了，我也不知道拖车公司的人是拖了我们的车之后就下班回家了还是又出去拖别的车了。我打了拖车公司外面牌子上面的电话号码，也无人接听。出租车司机也不想老在哪里等着费时间耽误生意，一副想要离开的样子。最后我们又折腾了一小会儿，决定还是不要在这里干等，我们电话也快没电了，一会儿要是等不回来工作人员叫出租车回旅馆都是个问题。我们抄下了的拖车公司的名字和电话，悻悻地又坐出租车离开了。刚刚走出停车场50米，我竟然看见一辆卡车拖着另外一辆汽车回来了，卡车门上正好就画着那公司的标志！原来他又出去拖别的车了。我们赶紧叫出租车调头回去，终于找到了人，拿回了我们的汽车，虽然还是交了75块钱的拖车费（另加25元警察罚单），但是好歹省了一夜的保管费。只要汽车拿回来了就好。

于是我们就径直向旅馆开去。就在旅馆对面，我发现有一个建筑物被照得灯火通明，于是好奇开过去看一看，居然是一个希腊万神殿的原尺寸仿造建筑。还有一对情侣在前面偎依着。

这座神殿最早修建于1897年，当时纳什维尔正在举行他的百年博览会，为了对得起他“南方的雅典”的称号，他们建造了一大批仿古建筑，这是其中唯一按照原样准确重建的，1920年原来的石膏砖块神殿被这座混凝土神殿取代。今天的里面是一座博物馆，有巨大的雅典娜神像。不过我们到的时候快半夜了，没法参观，只是在里面走动了一下，就回旅馆了。

白天起来得比较晚，先去附近的Vanderbilt（范德比尔特）大学逛了逛。这个家族在20世纪初叶是美国的超级大亨，他们当时在北卡西部Ashville修建的私宅Biltmore House今天仍然是美国最大的单栋私人住宅。朱洪博以前的室友也曾经在这个大学上学。中午吃饭也去了学校旁的小街——每所大学都有这样一条学生会聚的小街——吃饭，同样是Yelp上找到的一家叫做Boscos的饭店。里面的鳗鱼炸春卷、披萨、沙拉都很好吃，也很便宜。

纳什维尔是乡村音乐之都，有不少著名音乐家就是在这里出道。但是我对乡村音乐实际上并没有什么了解——就知道一个Johnny Cash，还是看电影《Walk the line》知道的。我们还是去参观了Country Music Hall of Fame——乡村音乐的名人堂兼博物馆。里面很详细的介绍了乡村音乐的产生和演变，展览了众多历史文物，你还可以听到很多当年的录音片段。里面也有像猫王这样的摇滚歌手的资料的展示。

大厅：

Johnny Cash的海报：

各次得奖歌曲的金唱片墙：

（未完待续）

从可口可乐里面出来，我们准备去参观一下CNN总部。上次胡尧熙到亚特兰大来出差的时候就被组织参观过这里。不过我们事前调查研究工作也没有做好，不知道总部在哪里，只是看到不远处一个大楼有CNN三个橙色大字。

我们就决定向哪里走去，反正也没什么损失。路上经过一个广场，居然就是奥林匹克纪念广场。顾拜旦大爷的相还在这里放着。

终于到了CNN，果然没有走错。几座大楼环抱的一个空间摆满了桌子，上面还加了屋顶，周围是一圈快餐店、书店、邮局什么的，一大堆CNN的员工和游客正在这里吃午饭。我们买了一个CNN内部的参观票，也先吃饭等着。我们也到CNN的老巢来了。不过内部参观的检查很是严格，和机场差不多，进去也不能照相，所以没有里面的照片给大家看了。和CNN有梁子的人想来还是不少，所以这里的警卫都要敏感些。我们在一个大屏幕上看了当前正在播报的一个和台风相关的新闻，可以看到几路视频之间的切换和后台工作人员的对话，比较好玩。后面还可以在高处俯览他们的直播间什么的。

CNN内部参观的入口。照片中斜着的部分是一个很长的自动扶梯，有八层楼高。右边是Cartoon Network的商店。

从CNN出来，我们还有一个目的地，那就是《乱世佳人》的作者玛格丽特-米歇尔的故居，现在在故居附近的建筑中设立了博物馆，介绍她的生平和小说改编成电影的前前后后。她当年和她的第二任先生租住了一幢公寓建筑的底楼的一套住房，被她称为“Dump”的地方。玛格丽特从小就有写作的天赋，搬到这里之后，因为疾病原因她有些手脚不便，所以天天在家休息，她丈夫就从图书馆借了些书给她看，但是她看得太快了，她丈夫就说，你为什么不自己写一本书呢？于是，就有了《乱世佳人》。

下面的照片是玛格丽特（中）和《乱世佳人》的演员费雯丽以及克拉克-盖博的合照，右边两个是谁我忘了，或许是制片人导演之类？

绿树后面的红砖建筑就是玛格丽特当年的故居。曾经有人想买这块地拆掉老屋做房地产开发，但是很多人觉得这块地很有历史意义，于是都起来反对。奇怪的事情就发生了，这座在接下来的几年里面被人为纵火两次，不过每次都没有造成毁灭性损失。第二次纵火就发生在亚特兰大奥运会申办时刻附近。直到今天，也没有抓到任何犯人。

玛格丽特当年的卧室和她当时穿的衣服。

这次参观还有一个发现：我们在亚特兰大住的旅馆Georgian Terrace Hotel就是当年《乱世佳人》 在亚特兰大举行首映式时剧组成员住的地方。不过费雯丽却没有住在这里，因为按照当时的种族隔离政策，黑人演员不能住在里面，费雯丽于是就陪黑人演员（比如那个胖女管家？）住在了别的地方。费小姐的作为在当时还是很值得赞叹的。

离开博物馆的时候，已经下午五点多了，我们还有200多英里的路要赶。下一站，田纳西的纳什维尔——美国乡村音乐之都。

大家都知道亚特兰大主办了1996年的奥运会，但是可能不是人人都知道亚特兰大也是可口可乐和CNN的总部所在地。我们今天就要去参观这两个地方。不过不是下面这个照片所在地方就是了，虽然这个我们昨天傍晚发现的地方更像是可口可口真正的总部。我们去的是位于城中心的World of Coca Cola（可口可乐世界），像是一个可口可乐的博物馆。

我们去的地方是这个样子：

天还是多云，好久没看见这么多云了：）看还有一个巨大的标志性曲线可乐瓶挂在屋里。结果进了门发现还有好多。甚至还有一个画着京剧形象。后来我们才发现，最开始的可乐曲线瓶设计也没有今天这个那么婀娜多姿，当时肚子更大，像个孕妇。

几个工作人员把我们带进了一个天上地下都挂着世界各国可口可乐广告牌的房间，用无数种语言写着"Enjoy Coca Cola" （请喝可口可乐）这句著名广告词。

一番介绍之后，我们看了一个介绍可乐“为何如此令人神清气爽”的动画短片之后，银幕缓缓升起，就到了大厅。

大厅通向几个展厅，包括可口可乐的历史文物展览，生产线展示，电视广告展览——中间看到的这个中文广告牌子够老的：

最后还有一个展厅很好玩，可以品尝可口可乐在全世界几十个国家推出的几十种不同的饮料。中间又喝到了久违的国内的“醒目”。在非洲推出的产品似乎都很具有热带风情水果种类都很奇特。最后在出口还每人送了一瓶最经典的曲线玻璃瓶可乐。

（待续）

出发的前一天（星期天）晚上，GF公寓里面还没有完全收拾停当，而且我还在学校的实验室帮她一起洗了一百多个盛放样品的小瓶子，就这样忙忙叨叨的过了一晚上和一个早晨，门口扔掉的垃圾都堆成了小山。北卡的天气非常闷热，下了几次雷阵雨。在雨后潮湿的空气中，我们开着满载行李的汽车出发了，沿着40号州际公路向西开去。

第一站是佐治亚州的亚特兰大（Atlanta），距离380英里。原计划中我们还考虑要不要直接穿过大雾山国家公园的Blue Ridge Parkway（蓝岭园道）直接去西边的田纳西州，这条路依山而建，却完全没有破坏山岭的景致，因为他是用全高架桥结构修建在山腰之上。四五年前我刚刚来美国的时候曾经去过这里，看下面的照片。

（照片来自http://www.vsrltd.com/new/new.html）

虽然这张照片很好看，但它既不是我照的，这次我们也没有经过这里，只是吊吊大家胃口罢了：）话归正传，这次我想看看别的地方——亚特兰大。他是一个很有名的城市，1996年的奥运会在这里举行，《乱世佳人》中他作为南方重镇出现了很多次，可口可乐，CNN的总部也坐落在这里。

从北卡教堂山到亚特兰大的道路上景色并没有太多变化，都是微有起伏的丘陵地带，道路两边都是很高的树木，很难看到远的地方。中午我们计划在出北卡前的最后一个大城市夏洛特（Charlotte）吃饭，不过这里我们也不太熟悉。除了四年前来这里看过一场姚明的NBA比赛并吃了一张超速罚单就在没有什么别的认识了。我用手机在Yelp.com上面搜索到一个意大利餐馆评价很不错，于是前往这个Portofino's Restaurant。外面看起来只是一般的购物中心建筑，里面却装饰得很清凉，颇有意大利风味。点了他们的牡蛎酱面条和菠萝香肠披萨，都很特别，尤其是面条，不知道怎么做的，牡蛎味道很重，可能有人会觉得腥，不过我们都觉得非常好吃，而且颇为便宜。（他们的网站在这里）

经过了六个小时的驾驶，亚特兰大的高楼大厦开始出现了。几年前朱和Nora去亚特兰大玩了回来，说只有五座高楼，现在看来还是比五座多一点。谣言破灭了。

到亚特兰大天都快黑了，我们赶紧找到了旅馆。Priceline上面预定的Georgian Terrace Hotel名字听起来还不错，走到一看果然建筑也很有古风，大厅不大，但是上面有一个室内框架结构直通顶层，看起来颇为壮观。上电梯的时候问了问，居然是1911年修建的。

我们住的地方接近顶层，但是房间非常狭小，居然连个桌子都没有。考虑到设计年代比较老，我们也就认了，不过相信还是有高档的房屋，不过我们出的那点钱不够订到。虽然房间不太舒服，但是后来我们才知道这个建筑物在历史上还有其他名堂，后面再告诉大家。

因为中午吃的非常丰盛，所以到了晚上肚子也不是很饿，就是想吃点水果。Yelp又发挥了作用，我们查到了一家叫做Lottafrutta（“很多水果”?）的水果冰淇淋店好评如潮，于是赶紧跑过去。店面很小，所在街区也不是很体面，但是装饰得非常鲜艳，和周围暗淡的房屋行程鲜明的对比。不过我们都忘了今天是劳动节假日了，没开门。看来只有下次再光顾了。

天色已经很暗了，失望之余只好到别处随便再逛逛，居然偶然发现了马丁·路德·金出生的街区——这也是一个国家历史遗址。后来我看了才知道这里街边对于他家和其他建筑物的介绍，可惜我们没有找到。

后来我们还到Georgia Tech逛了一圈，回来就休息了。期待第二天的活动。

朱洪博的五年的博士终于读完了，我们早就想来一次横跨美国的旅游，现在终于找到机会了。实际上做一次横跨美国的旅游并不像做一次横跨中国的旅游那样艰苦卓绝，因为美国的高速公路系统非常完善，即使是非常“偏僻”的地方，旅行设施也不会让人感到太不舒服。我请了三周的假，从西海岸的加州飞到了东海岸的北卡罗来纳，准备9月1日星期一出发。时至今日八天已经过去了，我却一直懒得写点游记。我知道，如果我不赶紧写下来，将来或许更没有动力了。今天我们已经到了中西部落基山山脚下的小城郎蒙特（Longmont），难得能够度过一个悠闲下午，所就开始写把！一天一篇。

下面是我们前七天的路线图，总计行程2200多英里（约3500公里）。